Гид по стилю

Непревзойденный творец элегантности Джорджио Армани (Giorgio Armani) представил сразу две большие коллекции, тем самым маэстро дал понять, что в свои годы не перестает активно заниматься своей любимой работой. Первой была показана линия Emporio Armani. В коллекции было много бархата, кожи, серого твида и светоотражающих тканей холодных оттенков. Дефиле открыла модель в коричневом пальто из бархата, застегивающемся на молнию, шедшую по диагонали от плеча к бедру. Этот женственный силуэт уже хорошо знаком по прошлым коллекциям Армани, однако с продолжением показа стало ясно, что дизайнер решил добавить женской одежде немного мужского апломба, сделав основной темой коллекции брюки.

Шикарно смотрелись серые брюки со стрелками, на сильно завышенной талии которых полубантом был завязан большой пояс. Другой вариант брючного костюма от Армани - сужающиеся книзу бархатные штаны, комбинированные с клетчатым жакетом или курткой из крокодиловой кожи. В целом образы Армани обладали некой геометричностью, чувствовавшейся в коротких стрижках, приталенных пиджаках, а также сделанных специально для шоу шляпах, сумочках и других аксессуарах.

Последовавший на следующий день показ линии Giorgio Armani (haute couture) стал, по словам дизайнера, "воплощением свободы духа". Если Emporio была более спортивной, то эта коллекция выглядела женственной и мягкой. Вместо мальчишеских практичных брюк появились струящиеся бархатные штаны, а вместо кожаных курток - плиссированные, обшитые рюшами блузки. Абстрагируясь от офисного стиля, Армани расшил яркими цветами черные шелковые юбки, платья и шали. На подиум вышли девушки, напоминавшие экзотических птиц: при взгляде на завернутых в цветастые цыганские юбки и паутинные шали моделей было трудно поверить, что все это создавалось руками человека, и складывалось впечатление, что сотни цветов вышиты тысячами трудолюбивых "пчелок".

Девушка в маленьком черном платьице, в черных колготках с изображениями фламинго и в черной шляпе с мягкими полями открыла показ марки Just Cavalli. Затем фламинго с колгот перекочевал на легкий шелковый костюм, напоминающий пижаму, потом на короткое синие платьице с белыми манжетами и воротничком, а после "перелетел" на легкую белую блузку с большим ажурным воротником, скомбинированную с короткой кожаной юбкой. Это было лишь скромной прелюдией к необычной, солнечной коллекции итальянского модельера. Потом прекрасные фламинго исчезли, уступив место цветастым платьям, оранжевым брюкам, бирюзовым курткам, длинным шарфам и меховым воротникам. Кавалли впервые в создании одежды обратился к далеким 70-м. Смешивая гламур и стиль хиппи, дизайнер одел мужчин в кожаные мотоциклистские куртки и фиолетовые костюмы с расшитыми пиджаками, а женщин - в сарафаны в крупную разноцветную полоску поверх шелковых блуз с объемными рукавами. Шикарная коллекция Роберто Кавалли получилась в настоящем духе ретро, и у многих взрослых, присутствовавших в зале, вызвала романтические воспоминания о шальной юности.

Креативный директор Jil Sander, дизайнер-концептуалист Раф Симонс (Raf Simons) перед своим показом пояснил, что главной целью в своей коллекции поставил выразить достижения высшего портняжного искусства. Дизайнер попытался придать тяжелому твиду свежий, элегантный и архитектурный вид. Результат - облегающие платья в мелкую горизонтальную или вертикальную полоску и куртки с асимметрично воротником под горло. Не интересуясь модой как таковой, Раф сильно увлечен самим техническим процессом. Будучи изначально мужским дизайнером, он продвинул свои идеи и в женскую одежду. Последняя коллекция модельера, получившаяся не менее интеллектуальной, чем все предыдущие, вышла серьезной и строгой и на всем протяжении показа держала зрителей в приятном напряжении. Представленные модели, несмотря на отсутствие ярких красок, были очень разнообразны: десятки вариантов платьев, брючных костюмов и пальто, подчеркивающих стройный силуэт, представляли различный неординарные решения дизайна и кроя.

Нет границ фантазии дуэта Dolce&Gabbana - на этот раз знаменитые модельеры создали коллекцию "в клеточку". Клетка, оказывается, вовсе не скучна, и совсем необязательно клетчатая одежда является классикой, особенно если за нее берутся Стефано и Доминико. Платочки и шляпки на завязочках украшали головы моделей D&G, а на ногах сверкали кожаные сапоги с заправленными в них широкими клетчатыми шароварами. Одну и ту же идею, в данном случае различные вариации клетчатой ткани, можно использовать в абсолютно разных стилях: так, кокетливые располосованные вдоль и поперек платья чередовались с мешкообразными вельветовыми юбками и охотничьими пальто, надетыми поверх свитера с ромбообразным рисунком. На каком основании все сочеталось? Скорее всего, на лозунге "чем ярче, тем лучше". Кто-нибудь другой уже давно бы потерпел провал, только не знаменитая творческая парочка: талантливые итальянцы даже китайский рисунок, горящий пламенными желто-оранжевыми красками, вполне удачно разместили на темных клетчатых юбках и пиджаках.

Белый и черный - это то, с чем так хорошо получалось работать у покойного Джанфранко Ферре. У его преемника Ларса Нильссона (Lars Nilsson), надо отметить, получается не хуже: представленная в Милане коллекция показала, что модному дому Ферре достался идеальный преемник. Когда Нильссон представил свою первую весеннюю коллекцию, стало понятно, что молодой шведский дизайнер не собирается менять курс фрегата под названием Gianfranco Ferre. В осенней коллекции было много традиционных для марки деталей, таких как белые рубашки с широким воротником и геометрические платья, собранные на лопатках или с плиссированным лифом. Нильссон не перестает отдавать дань уважения своему предшественнику: на этот раз модели выходили на подиум на фоне спроектированных изображений эскизов Ферре. И все-таки, несмотря на то, что в работе над коллекцией Нильссон привлек известного стилиста Лори Голдштайна (Lori Goldstein), с которым Ферре когда-то сотрудничал в проектировании рекламной кампании, коллекция получилась немного скучной. Может, мы вредничаем и придираемся, не желая осознавать, что великого Джанфранко больше нет, но ясно одно: пока Нильссон приноравливается к стилю Ферре, поклонники марки хотят какого-нибудь развития, и пока модельер не сможет придумать что-то новое, органично вписав его в "доброе старое", крупного успеха у марки, скорее всего, не будет.

Работая над коллекцией для Burberry Кристоферу Бэйли (Christopher Bailey) приходится создавать одежду для настолько разного контингента, что выполнение этой задачи кажется нереальным. Поклонники марки варьируются от девочек-подростков до изощренных дам, раскупивших в прошлом году в бутиках бренда все пальто из кожи питона. По словам Бэйли, то, что люди, которые будут носить его одежду, проживают в разных частях мира с абсолютно разным климатом, ставит перед ним нелегкую задачу. Однако, к чести дизайнера, он отлично с ней справился. В первой части осенней коллекции Burberry были простые пальто для молодых парней и девушек, дополненные круглыми шапочками, элегантные теплые платья и костюмы практичных цветов и из удобных тканей. Во второй половине показа на подиуме засверкали золотистые цвета, заиграли блестки, зашелестела замша и перья. Простые материалы сменились сложной расцветкой и нашивками, а casual-look мгновенно сменился элегантным шиком и гламуром.